Как вкопать септик

Содержание

На какую глубину закапывать септик

Как вкопать септик

С появлением септиков отсутствие центральной канализации перестало пугать городских жителей, массово переезжающих за город.

Установив разово локально очистное сооружение, люди не испытывают дискомфорта, при этом многие отмечают, что расходы на воду сократились, так как очищенные стоки можно использовать повторно в технических целях.

Степень очистки и долговечность конструкции зависят от многих факторов, и глубина заложения септика в частном доме – один из них. Она зависит от многих составляющих, и сейчас вы узнаете, что учесть перед тем, как начать копать котлован и траншеи для заложения канализационных труб.

Какие факторы учитывать при выборе глубины септика

Решить вопрос автономной канализации загородного дома каждый старается по-разному. Одни изготавливают их своими руками из бетонных колец, автомобильных покрышек, кирпича и других материалов, другие покупают готовые изделия из пластика и металла. В любом случае важно знать, на какую глубину закапывать септик. Это зависит от разных факторов:

  • Уровень грунтовых вод. Это особенно важно, учитывая, что в почву попадает иногда вода, очищенная не самым лучшим образом, поэтому утилизатор стоков должен находиться выше УГВ, а в усредненном варианте это 1,5 метра.
  • Состав почвы, а некоторые виды очистки, к примеру, не подходят для глинистых почв, при этом рекомендуются для монтажа в песчаном грунте и на супесях.
  • Глубина промерзания грунта, и особенно это актуально, если речь идет о северных районах России. Если трубы канализации можно утеплить, и их нередко монтируют даже на поверхности, то утеплить септик гораздо сложней. Поэтому закопать агрегат многие стараются так, чтобы содержимое не замерзало, что часто приводит к разрушению конструкции.

Помимо перечисленных факторов немаловажное значение часто имеет рельеф местности. Если участок имеет значительные перепады по высоте, впадины и уклоны, обеспечить самостоятельное движение сточных вод не сложно.

В противном случае придется использовать фекальный насос, хотя есть и другой выход из ситуации – вкопать септик на большую глубину, так, чтобы канализационные трубы имели уклон в сторону устройства.

К слову, от расположения трубопровода также зависит во многом работоспособность ЛОС, и поэтому важно знать глубину прокладки канализационной трубы до септика.

На какую глубину закладывают канализационные трубы

Локальная канализация – это не только септик, но и трубопровод, устройство которого также должно проводиться по правилам, установленным санитарными нормами и правилами (СНиП 2.04.03–85). В первую очередь, важно выдержать определенный уклон от дома до входа в септик, при укладке также придется принять во внимание климатические особенности местности, рельеф участка и состав почвы.

В регионах с умеренным климатом допускается прокладка труб канализации на глубине 30-40 см, а в случае, если речь идет о трубах диаметром свыше 500 мм, то их лучше углубить еще на 10 сантиметров. Что касается северных регионов, то к стандартным глубинам придется добавить еще 25-30%.

И не стоит забывать об уклоне, который должен обеспечить самостоятельный ток жидкости, без напора.

Если на входе в дом, к примеру, выходное отверстие под канализационную трубу находится на расстоянии 70 см, то глубина ввода трубы в септик, расположенный на семиметровом удалении, должна составлять уже 80 см.

Остается выяснить, какова глубина закапывания утилизатора, учитывая все перечисленные факторы. Для расчета глубины залегания труб используется много формул, мы предлагаем воспользоваться одной из них:

H вх = H вых + L*k + G, где H вх – расстояние от поверхности до входа в септик, H вых – глубина, на которой расположено место выхода трубы из дома, а по умолчанию это 1,4 м), L – расстояние до дома, k – специальный коэффициент, учитывающий диаметр труб, G – естественный уклон трубы (принимается по умолчанию за 0,3 м).

Как рассчитать глубину заложения септика

Мы не зря уделили столько внимания вопросу укладки трубопровода, потому, что от этого в большой мере зависит не только эффективность работы устройства, но и стоимость монтажа, как собственно и обслуживания устройства. Глубина установки септика должна быть привязана к трубопроводу и учитывать глубину вхождения подающей трубы.

Среди факторов, влияющих на максимальную глубину заложения утилизатора, особо стоит выделить глубину промерзания грунта, а она отличается в разных регионах страны. В любом случае дно септика должно находиться ниже уровня промерзания.

В районах с умеренным климатом, можно септик устанавливают на глубину 140 см, а в Москве и Подмосковье, согласно СНиП принимается глубина промерзания, равная 160 см, но это не означает, что зарывать устройство обязательно на двухметровую глубину. Тем более, всегда можно принять меры по утеплению, а для септика это короб, пустоты которого заполнены утеплителем.

Утепленный септик устанавливается на глубину выше рекомендованных параметров, как правило. Ниже приводится таблица, в которой указана среднестатистическая глубина промерзания для разных регионов:

ГородНормативная глубина промерзания, метры:
Крупнообломочные грунтыПески средней крупности, крупныеМелкие и пылеватые пескиСуглинки, глины
Москва2,01,761,641,35
Санкт-Петербург2,041,801,681,38
Нижний Новгород2,201,941,811,49
Новгород1,821,601,491,22
Владимир2,121,871,751,44

Не меньше хлопот доставляют и высоко стоящие грунтовые воды, а чтобы проблем не возникало, вода должная быть на глубине не менее 1,5 метра.

Важно учесть и количество жильцов, так как от этого напрямую зависит размер агрегата и глубина его заложения, соответственно. И это не считая того, что необходимо оставить место под засыпку песка и щебня.

Септик закапывается так, чтобы его выступающая часть не возвышалась над землей выше 10 см, иначе придется принимать меры для укрепления конструкции.

Пример монтажа септика по СНиП

При устройстве автономной канализации некоторые собственники участков пренебрегают установленными требованиями и формально относятся к выбору септика, в зависимости от конкретных условий.

В этом случае устройства не смогут справляться с большим количеством нечистот, которые будут попадать в грунт и водоемы.

Проблемы могут возникать и в случае неправильной установки, поэтому при монтаже необходимо придерживаться СНиП.

Для примера возьмем стандартную ситуацию, когда точка выхода трубы из дома находится от поверхности на расстоянии 1,6 м, а сам септик находится на удалении 10 м от дома. Учитывая, что жидкость должна передвигаться по трубам самотеком, следует придать трубопроводу уклон, поэтому точка входа в утилизатор будет уже на расстоянии 1,7 м от поверхности.

С увеличением удаления устройства от дома, глубина заложения септика увеличивается, соответственно. Если действовать строго по СНиП, нижняя часть его должна быть ниже верхнего уровня на 4,5 метра.

Это один из вариантов установки, а на практике монтаж септика в каждом случае предполагает индивидуальный подход, поэтому сказать на какую глубину устанавливают септик однозначно сложно.

Почему выбирают продукцию компании Септик Топас Плюс

Продажу оборудования и монтаж локальной канализации предлагают многие компании, а на рынке Москвы и МО этим успешно занимается компания Септик Топас Плюс.

Своим клиентам мы предлагаем исключительно качественные утилизаторы стоков – лидеры продаж и лучшие модели Топас, Юнилос Астра, Евролос, Термит, Тверь, Диамант, Эргобокс, Дочиста, Терра, Биозон и Коловеси.

На каждый септик предоставляется 3-летняя гарантия, все устройства сертифицированы, при этом их цена полностью соответствует качеству. Разработана гибкая система скидок для постоянных клиентов, работает партнерская программа.

Источник: https://septiki-topas.su/stati/na-kakuyu-glubinu-zakapyvat-septik

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

Как вкопать септик

Статьи

15.02.2019

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит.

Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей.

Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

  • вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
  • герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

Принцип действия септика для дачи:

  • вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
  • происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
  • частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
  • вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

  • степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
  • на участке отсутствуют неприятные запахи;
  • если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
  • для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

  1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
  2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
  3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
  4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
  5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
  6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

  • между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
  • при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

  • 60 — на принятие ванны или душа;
  • 30-35 — на промывание унитаза;
  • 25-30 — на стирку;
  • 6 — на мытье посуды;
  • 3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня.

Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

  • насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
  • наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Если на даче нет электричества, дом используется по выходным, можно не тратить средства на обустройство большого и дорогостоящего септика. Достаточно не выбрасывать старые покрышки от автомобиля.

Самая сложная часть — подготовка 2-х котлованов и соединение шин между собой, чтобы не было протечек. Дно приемной камеры либо заливается бетоном, либо тщательно заделывается полиэтиленовой пленкой.

Преимущества септиков из автошин:

  • минимальная цена конструкции;
  • быстрый монтаж.

К минусам относят:

  • невозможность эксплуатации в зимний период из-за небольшой глубины и полного промерзания;
  • срок действия невелик.

Еврокубы, металлические или пластиковые бочки

В хозяйственном магазине приобретаются 2-3 емкости из качественного пластика. Объем рассчитывается по приведенной методике. В одном из резервуаров вырезается дно. Для надежности внутрь вставляются металлические распорки или ребра жесткости. Обязательные элементы – трубы для перелива и вентиляция. Для заделки швов потребуется силикон или герметик.

Второй резервуар должен располагаться несколько ниже первого, чтобы переливная труба была под уклоном. Дно каждого котлована кроме последнего заливается бетоном.

Преимущества септиков из еврокубов:

  • резервуары полностью герметичны;
  • для монтажа и установки не требуется спецтехника;
  • срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Самый большой недостаток — конструкцию требуется якорить, чтобы избежать выталкивания на поверхность зимой или весной. По мере выполнения обратной засыпки резервуары наполняются водой, чтобы конструкцию не раздавило. Если бочки из металла, их окрашивают или покрывают битумом, чтобы предотвратить появление ржавчины и преждевременный выход из строя.

Максимальная глубина котлована —4 метра. Учитываются уровень промерзания грунтовых вод и грунтовых вод. В стандартном варианте потребуется 4-5 колец шириной от 700 до 2000 мм. Высота каждого кольца — 1000 – 1200 мм, вес — 600 кг и более.

Монтаж септика без крана невозможен. Швы герметизируются бетоном. Для надежности детали стягиваются арматурой или распорками. На дне – песчано-гравийная подушка. Далее заливается бетон и укладывается гидроизолирующая мембрана. Для надежности процедура повторяется для стенок.

Можно ограничиться одним колодцем. Но в нем не будет проходить очистка. Не реже раза в квартал будут приезжать ассенизаторы для освобождения баков. Если колодцев 2 и более, в последнем — вывод на фильтрационное поле.

Кирпич или бетонные блоки

На первоначальном этапе готовится котлован. С каждой стороны до стенки резервуара — не менее 30 см для обратной отсыпки. Далее:

  1. дно засыпается последовательно песком и гравием;
  2. заливается бетонная стяжка. До начала последующих работ — не менее 5-7 дней;
  3. выкладываются наружные стены и внутренние перегородки из кирпича или бетонных блоков. Для герметичности их гидроизолируют;
  4. сверху устанавливаются ЖБИ плиты с отверстием для крышки;
  5. свободное пространство засыпается ранее вынутым грунтом.

Важно не забывать про подводящие и переливные трубы на глубине 50-60 см. Из последнего резервуара делается выход в дренажный колодец. Как вариант — в одном из отсеков вместо стяжки — фильтровальная подушка толщиной от 1 метра.

Советы при строительстве очистных сооружений

Нижеперечисленные правила помогут не совершить очевидные ошибки:

  • подводящая труба имеет уклон к приемнику. В противном случае потребуется насос для принудительной перекачки;
  • входная труба — выше выходной. Иначе отходы будут стекать на грядки с помидорами или в цветники в первозданном виде;
  • если уровень грунтовых вод в районе высок, от фильтрационного поля лучше отказаться из-за вероятности загрязнения прилегающего земельного участка;
  • в канализацию нельзя сбрасывать бытовой мусор, пакеты, окурки;
  • если планируется не просто накопление, а очистка воды, потребуются специальные бактерии. Бензин, солярка, растворители, сильнодействующие моющие средства приводят к их гибели. Для уборки придется искать составы, не разрушающие микрофлору.

Отзывы о септиках, построенных своими руками

Если проанализировать отклики, оставленные в глобальной сети, среди положительных можно выделить:

  • в сравнении с фабричными моделями — относительно низкая стоимость;
  • энергонезависимость. Не подключаются насосы для перекачки или слива в землю.

Среди недостатков:

  • требуются минимальные строительные навыки, чтобы стенки были ровными и без сквозных отверстий;
  • если нарушить технологию обустройства, септик не будет работать должным образом.

Источник: https://septik-moscow.ru/blog/septik-svoimi-rukami/

Как правильно выкопать септик своими руками: расчеты и пошаговая инструкция

Как вкопать септик

При обустройстве автономной системы канализации владельцу участка приходится выбирать тип накопительного или очистного сооружения. Выбор обычно сводится к двум вариантам – выгребной яме и септику.

Первая конструкция предназначена исключительно для сбора стоков, а вторая не только накапливает, но и очищает их. По сравнению с выгребной ямой у септика только один недостаток – более высокая стоимость строительства.

Но если все работы выполнить самостоятельно, можно сэкономить. Как выкопать септик своими руками? Что для этого потребуется?

Что выгоднее – септик или выгребная яма ↑

Если сравнивать суммы вложений в строительство, то выгребная яма кажется более привлекательной. Для ее сооружения не нужно столько стройматериалов и труда.

Некоторые владельцы частных домов даже не бетонируют дно, чтобы реже откачивать ямы. Такая «экономия» приводит только к негативным результатам: стоки просачиваются в водоносные горизонты, загрязняют колодцы.

Фекальные бактерии в питьевой воде – бич деревень. Они могут быть очень опасны для здоровья.

Септик на участке

Строительство септика решает проблему частой откачки канализации. Хотя на начальном этапе очистное сооружение обходится дороже ямы, выгоды при эксплуатации окупают их с лихвой.

Если объем и конструкция резервуаров рассчитаны правильно, то обращаться к ассенизаторам придется редко, а очищенная вода, попадая в грунт, не будет представлять угрозы для питьевых колодцев.

Дополнительный плюс – от септиков реже бывает «тяжелый дух», характерный для выгребных ям.

Строительство септика своими руками

Септик экономит деньги владельца ↑

Можно добиться высочайшей степени очистки стоков, если использовать специально выведенные бактерии. Это тоже денежные вложения, но результат того стоит. Благодаря качественному разложению веществ уже при первичной очистке вода становится довольно чистой. После полного цикла она не представляет угрозы для здоровья людей.

Твердые частицы скапливаются на дне камеры и со временем уплотняются. Единственное, что требуется от владельца, это своевременная очистка резервуара от ила. Если объем септика рассчитан правильно, то количество отложений достигнет критичного уровня еще очень нескоро.

Если установить т.н. септик без откачки, то к услугам ассенизаторов можно не прибегать в течение многих лет. Сравнив и подсчитав расходы на выкачку жидких стоков обычной ямы, можно выяснить, что сэкономленная сумма будет гораздо больше, чем затраты на строительство септика даже с применением спецтехники.

Схема: очистка стоков без откачки

Как работает система очистки стоков ↑

Чтобы выбрать оптимальную схему и правильно спроектировать септик, нужно хорошо понимать принцип его работы. Конструкция состоит из двух-трех камер, между которыми установлены переливные трубы. Первая предназначена для сбора стоков. Сюда подаются воды из канализационной системы дома, и в этой же камере они разлагаются на воду, газы и твердый осадок.

Для удаления газа монтируют вытяжную трубу. Важно обеспечить качественную вентиляцию, чтобы нормально проходил процесс распада веществ. Отвод осветленной воды осуществляется через переливную трубу, если вторая камера расположена на некотором расстоянии от первой, или через специальное отверстие, если резервуары имеют общую стенку.

В двухкамерном септике вторая камера служит для доочистки и почвенной фильтрации, а в трехкамерном фильтрация происходит в третьей камере. Из фильтрационного колодца очищенная вода поступает в грунт.

Благодаря многоступенчатой системе очистки она уже не представляет угрозы для почв, в отличие от стоков, просачивающихся через дно негерметичной выгребной ямы.

Это позволяет уберечь грунтовые воды от загрязнения.

Схема: автономная канализация

Виды самодельных очистных сооружений ↑

Самые популярные материалы для изготовления септиков – бетон, кирпич и пластик. Первые два материала привлекают своей прочностью, а третий – легкостью и герметичностью. Пластик идеален для изготовления септика в местностях с высоким уровнем грунтовых вод, где бетонные и кирпичные конструкции могут пропускать воду.

Оба вида очистных сооружений имеют свои особенности изготовления и монтажа. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Септик из монолитного бетона

Вариант #1: бетонные кольца ↑

Строительство очистного сооружения из бетонных колец – отличный вариант для подвижных грунтов. Как правильно выкопать септик такого типа? Под резервуары готовят котлован. На дно опускают большую круглую железобетонную плиту. Ее диаметр должен быть достаточным для того, чтобы полностью закрыть дно будущего очистного сооружения. После этого поочередно опускают бетонные кольца.

Кольца устанавливают друг на друга, скрепляя цементным раствором, чтобы конструкция не разрушилась при подвижках грунта. Для сильнопучинистых грунтов применяют кольца, имеющие ступенчатое или конусное соединение. Места ввода/вывода канализационных труб тоже заделывают раствором. Когда он затвердеет и наберет прочность, можно производить обратную засыпку.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Вариант #2: кирпичная кладка ↑

Очистные сооружения из кирпича пользуются меньшей популярностью, чем бетонные. Считается, что они сложнее в строительстве. Но на практике все наоборот: септики из кирпича строятся гораздо быстрее, ведь не приходится дожидаться, пока цементный раствор наберет прочность. Еще один плюс – меньшая стоимость.

Среди недостатков – меньшая по сравнению с пластиком и бетоном гигиеничность, необходимость частых ремонтов, поэтому имеет смысл отдать предпочтение другим материалам. Для возведения такого септика кирпич первых рядов кладут в шахматном порядке, не делая перегородок. Это обеспечивает инфильтрацию воды в грунт.

Самодельная конструкция из кирпича

Вариант #3: применение еврокубов ↑

Все чаще можно встретить положительные отзывы о септиках, изготовленных из еврокубов. Они действительно просты в строительстве, а сами пластиковые емкости герметичны, прекрасно подходят для влажных грунтов, не разрушаются от коррозии.

Есть и существенные недостатки. Сами еврокубы обходятся довольно дорого, а монтаж септиков осложняется неудобной формой емкости, т.к. в горловину проходят не все инструменты, а без дополнительного оборудования невозможно дотянуться дальше, чем до середины емкости.

Септики из еврокубов – отличное решение для сезонной эксплуатации, поэтому их можно устанавливать на дачах. Что же касается домов, где проживают постоянно, то лучше выбрать бетон, т.к. пищевой пластик плохо переносит контакт с химически агрессивными сточными водами, а объем емкостей иногда оказывается недостаточным.

При обустройстве септика из еврокубов нужно позаботиться о хорошем утеплении конструкции. Если конструкция установлена правильно, то она способна прослужить 5 лет и более. Это приличный срок эксплуатации для еврокуба, но он гораздо меньше, чем хотелось бы. Альтернатива – дачный септик из бочек.

Очистное сооружение из еврокубо

Что же выбрать? Для летней дачи, куда владельцы приезжают лишь на выходные, прекрасно подойдет септик из еврокубов или бочек. Если дача служит временным жилищем с весны до осенних холодов, то можно сделать либо выгребную яму, либо небольшой двухкамерный септик. Для частного дома, где проживает семья из 3-4 и более человек, имеет смысл построить конструкцию из бетонных колец.

Изготовление септика для дачи

Как рассчитать объем и расположение септика ↑

При расчете очистного сооружения стоит воспользоваться следующими нормами:

  • если водоснабжение осуществляется от уличной колонки или колодца, то норма расхода воды на человека составляет 0.05 м.куб./сутки;
  • если обустроен водопровод, но нет систем ГВС и центрального отопления – 0.15 м.куб./сутки;
  • при наличии водопровода, ГВС – 0.19 м.куб./сутки;
  • если обустроены системы холодного, горячего водоснабжения, отопления от котла, норма составляет 0.21-0.24 м.куб./сутки на человека;

Определив норму расхода воды в сутки на всех жильцов, ее следует увеличить втрое, т.к. стоки должны отстаиваться не менее 3 суток. Обязательный технологический запас – 25-30%. Также важен максимальный уровень наполнения, который необходимо учитывать при определении оптимальной высоты сооружения. Он должен быть не менее 1,2-2 м. Если нарушить эти нормы, полезные бактерии могут погибнуть.

Место расположения очистного сооружения выбирают, ориентируясь на СНиП 2.1.5.980-00 и законы, регулирующие вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Помимо расстояний, в некоторых случаях учитывают и направление течения грунтовых вод.

Если водоснабжение дома осуществляется из колодца или скважины, то септик должен быть расположен ниже по уклону, но при этом не слишком далеко от дома.

Подробная схема расположения септика

Как выкопать септик – поэтапнаяинструкция ↑

Как правильно выкопать септик своими руками? Рассмотрим вариант строительства конструкции из бетонных колец. Это самый удобный и надежный вариант для частного дома. Работы осуществляются в несколько этапов:

  1. проектирование;
  2. земляные работы;
  3. монтаж колец;
  4. гидроизоляция стыков и швов;
  5. монтаж перекрытий.

Строительство септика с применением спецтехники

Этап #1: тонкости проектирования ↑

Необходимо выбрать место, оптимальную конструкцию, рассчитать количество камер и объем каждой из них, высоту с учетом стандартных типоразмеров колец. Что до конструкции, то большинство владельцев домов отдают предпочтение двухкамерным септикам с фильтрующим колодцем.

Для семьи из 3-5 человек достаточно резервуара емкостью в 3 м.куб. Для строительства такого сооружения потребуется 5 стандартных бетонных колец, т.к. объем каждого из них составляет 0,62 м.куб. В данном случае будет даже небольшой запас, который компенсирует непредвиденное увеличение количества стоков.

Бетонные кольца для канализации

Этап #2: земляные работы ↑

Это один из самых сложных этапов работ. В идеале для рытья котлована следует нанять экскаватор, но такая возможность есть не всегда. Рассмотрим, как выкопать яму под септик вручную. Для этого потребуются лопаты, ведра и приспособление для поднятия грунта. Размеры котлована должны быть достаточными для установки камер и фильтрующего колодца.

Когда котлован готов, его дно тщательно бетонируют, чтобы предотвратить попадание стоков в почву. Вариант – установка готовых колец с дном или плит. Под фильтрующий колодец устраивают подушку из сыпучих материалов, укладывая слоями по 0.5 м щебень, песок и гравий.

Этап #3: установка колец ↑

Есть два варианта монтажа бетонных колец – открытый и закрытый. Если грунт сыпучий, то применим только второй способ. Это трудоемкий процесс: выкапывают небольшую яму подходящего диаметр, в нее устанавливают кольцо, после чего грунт вынимают снизу. Кольцо опускается под своей тяжестью, после чего на раствор устанавливают следующее и т.д. Когда конструкция готова, дно бетонируют.

Второй способ проще. Если нет риска обрушения стенок ямы, лучше применить его. Сначала роют котлован, бетонируют дно и после этого опускают кольца. После окончания работы подводят трубы.

Монтаж бетонных колец

Этап #4: гидроизоляция стыков ↑

Важно добиться качественной защиты от влаги, чтобы стоки не просачивались в почву, а вода не попадала внутрь конструкции. В последние десятилетия появились материалы, благодаря которым можно не только гидроизолировать бетон, но и укрепить его структуру. Это составы пенетрирующего типа.

Среди наших соотечественников хорошую репутацию заслужили материалы системы «Пенетрон». Это линейка различных гидроизоляторов, каждый из которых имеет собственную сферу применения.

Возможны и другие способы защиты от просачивания влаги. Так, некоторые владельцы септиков используют пленки для плавательных бассейнов, цементный раствор «Аквабарьер», обмазочные гидроизоляционные материалы. Также можно установить внутрь колодца емкость из пластика.

Гидроизоляция септика

Этап #5: завершение работ ↑

Когда конструкция будет полностью готова, подключена к трубопроводу и гидроизолирована, ее засыпают. Для этого используют грунт, который ранее вынули из ямы. Лучше всего перемешать его с песком в любых пропорциях. Это желательно, но необязательно.

Закрывают септики бетонными плитами с подготовленными отверстиями для люков. Крышки должны быть металлическими или пластиковыми. Размеры рассчитывают так, чтобы они хорошо прилегали к проемам и плотно закрывали отверстия. Можно купить готовые канализационные люки.

Готовый септик

: как выкопать септик своими руками ↑

Септик из бетонных колец способен прослужить несколько десятилетий. Если он правильно построен, а владелец не ленится вовремя проверять состояние канализации и проводить мелкий ремонт, конструкция будет работать без сбоев.

Бетонные сооружения обычно устанавливают «на века», но если возникнет острая необходимость в перемещении септика на другое место, это возможно, хоть и очень трудно. Для переноса септика выкапывают еще один котлован на расстоянии не менее 5 м от предыдущего, демонтируют сооружение и устанавливают на новом месте.

Источник: https://www.house-heating.msk.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8.html

Как Сделать Септик Если Грунтовые Воды Близко » Подробная Инструкция + Фото +

Как вкопать септик

Выбирая конструкцию септика надо помнить, что для правильной его работы камеры должны быть герметичными. Если этим пренебречь, нечистоты будут загрязнять грунтовые воды, земельный участок, да и сам септик не справится с переработкой, постоянно пребывающей в камеры воды. Чтобы избежать нарушения герметичности камер, на земельном участке с высоким УГВ подойдут 2 вида септика:

  • Модель с пластиковых ёмкостей обеспечит полную герметичность. Она лёгкая в установке, стенки не подвержены коррозии. Септик можно приобрести готовый или сделать самостоятельно. Для изготовления камер подойдут любые пластиковые ёмкости, например, бочки или еврокубы. Единственный минус пластиковых ёмкостей – это их слабые стенки. При обратной засыпке придётся готовить цементно-песчаную смесь;
  • Конструкция из монолитного бетона идеальный вариант для такой местности. Вылитая ёмкость напоминает герметичный кессон. Прочные стенки не боятся движения грунта в период поднятия подземных вод. Недостатком конструкции является трудоёмкий процесс возведения.

Ещё один главный фактор, на который надо обратить внимание, это вертикальное и горизонтальное исполнение камер:

  • Вертикальные камеры занимают меньше места, но придётся копать глубже котлован под их установку, что проблематично в таких условиях;
  • Для горизонтальных камер можно обойтись меньшей глубиной котлована, но потребуется усиленное утепление, чтобы зимой вода в септике не замёрзла.

Учитывая этот фактор при выборе камеры, необходимо индивидуально сопоставлять уровень промерзания грунта и залегания воды на земельном участке.

Начинаем прокладку магистрали канализации к дому

Присыпав получившиеся колодцы, мы приступили к траншее по направлению к дому. Ковш нашего трактора был не слишком широк, время аренды не истекло, поэтому было грех не использовать такую возможность для ускорения процесса и облегчения труда. Трактор справился с этой задачей прекрасно.

Использование техники в разы ускорило процесс прокладки траншеи к дому

Дно прокопанной траншеи было просыпано песком. Это необходимо для того, чтобы во время сезонных подвижек грунта пластиковая труба не повредилась.

Особенно повезло с тем, что почва в нашей местности оказалась лишённой камней и скальных осколков.

В противном случае, пришлось бы полностью закрывать трубы песком и лишь затем засыпать траншею обычным грунтом. Постепенно, секция за секцией, магистраль была собрана.

Сборка пластиковых труб труда не составляет, элементы входят один в другой легко, создавая герметичное соединение

Как уже говорилось, все инженерные коммуникации в доме были смонтированы. Из стены был сделан вывод канализационной трубы, к которой нам и было необходимо подключиться.

Вывод канализации из дома, к которому и нужно подвести магистраль

Обустройство котлована

Копать котлован под установку септика необходимо в период, когда расположение грунтовых вод низкое. Если это невозможно сделать в летний период, придётся нанимать технику для рытья ямы зимой.

Для пластикового септика котлован выкапывают аналогично его форме. По габаритам яму делают большей, чтобы вокруг установленной ёмкости осталось место для укладки утеплителя и обратной засыпки. Глубина ямы должна быть с учётом бетонированного дна толщиной 150–200 мм.

Котлован для монолитной конструкции с бетона лучше сделать квадратный или прямоугольный. Его габариты должны включать толщину бетонных стен и дна.

Окончание работ с колодцами, переход к магистрали

Установив верхнее кольцо на основной колодец, аналогично дренажному, и поставив на место люки, можно было засыпать котлованы полностью. Теперь оставалось лишь проложить магистраль канализации к дому, в котором все инженерные коммуникации уже были готовы.

Закапываем котлован. Теперь нам понадобится лишь узкая часть основного колодца

Стоит отметить, что перекопанный грунт стал занимать больше места, к тому же остались излишки от пустот, занятых колодцами. Советую сразу не вывозить эту землю с участка, а оставить на зиму. По весне грунт вокруг колодцев неизбежно просядет и необходимо будет его досыпать и снова разровнять.

Установка пластиковой ёмкости

Монтажные работы начинают с обустройства дна:

  • На дне котлована насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм. Сверху на неё укладывают ж/б плиту с петлями или бетонируют дно;
  • Если грунтовая вода быстро набирается в яму, её необходимо откачать или сделать вокруг ямы дренаж. В этом случае лучше уложит ж/б плиту, так как часто поступающая вода не даст застыть цементному раствору;
  • Если вода не поступает в котлован, на песчаную подушку выкладывают половинки кирпича. На них сверху укладывают армирующий каркас, предусматривают анкерные петли и заливают бетон толщиной 150 мм.

Пластиковую ёмкость устанавливают на бетонное дно. Её привязывают тросами к анкерным петлям, чтобы поднимающаяся весной грунтовая вода не выдавила септик из земли.

Камеру подключают к системе канализации и слива, утепляют пенопластом, производят обратную засыпку сухой смесью из 1 части цемента и 5 частей песка. По мере засыпки ёмкость заполняют водой, чтобы давление грунта не деформировало стенки.

Окончание работ по прокладке канализационной магистрали

Постепенно, шаг за шагом мы дошли до угла дома, после чего, при помощи колен, соединились с выходом линии. И вот здесь есть небольшой нюанс, о котором я изначально не подумал.

Спасибо одному из моих товарищей, который подсказал, что необходимо установить тройник, вывод которого будет над землёй возле дома. Подобное ответвление нужно для прочистки в случае засора канализационной трубы.

Действительно, ведь если случится засор, то без такого ревизионного лючка придётся загонять трос в магистраль из дома, что крайне неудобно.

Источник: https://xn--90aqejflgif6j.xn--p1ai/strojka/kak-pravilno-zakopat-septik-2.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.